Минимум швов — максимум комфорта! Именно такой девиз у этого модного укороченного платья-рубашки без рукавов. Выполненное из тонкого льна нежно голубого цвета, такое платье-рубашка будет незаменимо и на отдыхе и в повседневной жизни. Крупные накладные карманы, кокетка по спинке, переходящая на полочку, грубые строчки по проймам и планкам — все это нюансы, которые придают платью нотки стиля вестерн. Однако, за счет цвета и длины такой фасон остается очень женственным.

Для пошива платья-рубашки вам потребуется базовая выкройка платья, которую вы можете на нашем сайте или .

Моделирование полочки

Длина платья от талии около 45 см. При желании, вы можете удлинить платье до необходимой длины. Нагрудную вытачку закройте, перенесите ее к линии бока таким образом, чтобы вершина открывшейся вытачки была направлена к центру груди (Ц. Г.). Укоротите вершину нагрудной вытачки на 1,5 см. Талевую вытачку сотрите ластиком. Линию плеча укоротите на 4 см, пройму углубите на 1 см. Проведите новую линию проймы.

От плечевого шва отложите вниз 2 см и проведите кокетку полочки. Отрежьте кокетку по намеченной линии (эту деталь необходимо будет приклеить к кокетке спинки — об этом чуть дальше).

От линии середины переда отложите вправо 1,5 см и влево 4,5 см, начертите планку как показано на рис. 1. Для правой полочки планку отрезать и выкроить отдельно, для левой — выкроить планку цельнокроеной с полочкой, не отрезать(!).

Рис. 1. Моделирование полочки платья-рубашки

Моделирование спинки

Талевую вытачку по спинке сотрите ластиком. Плечо спинки укоротите на 4 см, пройму углубите на 1 см. Проведите новую линию проймы. От выреза горловины спинки по линии середины спинки отложите вниз 10 см, проведите горизонтальную линию кокетки спинки, отрежьте кокетку по намеченной линии.

Рис. 2. Моделирование спинки платья-рубашки

Склейте кокетку полочки и спинки по плечевому шву. Переснимите отдельно на бумагу планку левой полочки, разметьте 8 петель, расстояние между петлями — 8 см. Планка правой полочки — цельнокроеная. Начертите выкройку кармана шириной около 13 см и длиной 15 см. Длина кармана по боковым сторонам — 13,5 см. Длина клапана кармана 4,5 см и 3 см по боковым сторонам.

Рис. 3. Выкройка кокетки и кармана с клапаном

Рис. 4. Выкройка воротника-стойки и отлетного воротника

Как сшить платье рубашку без рукавов

Для пошива этой модели вам потребуется натуральный лен голубого цвета длиной около 1,2 м и шириной 145 см, 9 пуговиц диаметром около 1 см, нитки в тон.

Выкроите детали платья как показано на рис. 5. Припуски на швы по всем сторонам — 1,5 см, по низу платья и верху карманов — 4 см. Дополнительно выкроите 2 косые бейки для обтачки пройм платья-рубашки шириной 3 см и длиной по мерке. Внешние детали воротника и клапана кармана .

Рис. 5. Детали кроя платья-рубашки

На полочке , глубину вытачек заутюжьте вниз. Детали клапана кармана сложите попарно лицевыми сторонами внутрь, стачайте по боковым и нижней сторонам, припуски срежьте близко к строчкам, клапан выверните, чисто выметайте и проутюжьте. Отстрочите клапан на расстоянии 0,7 см от края по боковым и нижней сторонам. Детали кармана подогните по верхней стороне и отстрочите. Подогните припуски кармана по боковым и нижней сторонам, наложите на полочку, приметайте и притачайте по разметке на расстоянии 0, 7 см от края.

Обратите внимание — кокетка модели двухслойная. Притачайте внешнюю деталь кокетки к спинке и полочкам. Внутреннюю деталь кокетки притачайте к спинке с изнаночной стороны, припуски кокетки со стороны полочки подогните и приметайте. Отстрочите кокетку с лицевой стороны вдоль швов и на расстоянии 0,7 см от первой строчки.

Стачайте боковые швы. Припуски обработайте . Планку левой полочки перегните по разметке и отстрочите. притачайте.

В горловину втачайте воротник. Чтобы сделать это качественно, посмотрите наш мастер-класс в горловину рубашки. Проймы изделия обтачайте косой бейкой, отстрочите проймы по краю и на расстоянии 0,7 см.

Припуски по низу платья-рубашки подогните и отстрочите. На правой полочке выметайте петли, на левую пришейте пуговицы. Ваше очаровательное платье готово, встречайте лето и будьте счастливы!

Добрый день, дорогие мои читатели, сегодня будет очень интересная и не совсем простая тема, я вам расскажу, как построить выкройку платья-рубашки и сшить его пошагово, выкройка проверена мной лично, и соответствует 42-46 размеру, так как построена по безвытачной основе .

Так что если вам подходит размер — смело используйте это построение выкройки, но наберитесь терпения, чтоб не ошибиться в расчетах.

Когда я шила эту рубашку, я еще не вела этот блог, поэтому пошаговых фото процесса шитья у меня нет (к сожалению), но вы сможете сшить, опираясь на порядок швейных операций, приведенных в конце статьи.

Итак, начнем!

Платье-рубашка со сборкой под кулиску со стояче-отложным воротником

Исходные данные:

Размер = 46

Прибавки:

Удлинение плеча = 1,5-2

Диз (длина изделия)= 85+3 (напуск)

Материал: батист, хлопок.

Для того, чтобы увидеть картинку в полном размере, просто кликните на неё.

Сетка:

1) АН вниз = 88

2) АТ вниз = Дтс + (1) = 42,9+1 ≈ 44

3) АГ вниз = Впрз + Пспр = 21,3 + 3,5 = 24,8

4) ТБ вниз = Длб = 20

5) ТТ’ вправо = 1,5

6) Ширина сетки:

Г’Г1 вправо = Сгз + Пг = 46 + 6 = 52

7) Г’Г1 / 2 = Г4 – боковой шов

8) Ширина проймы Г2Г3: ¼ (Сгз + Пг) + (1) = (46 + 6)/4 + 1 = 14

Спинка:

1) АА2 вправо = 1/3 Сш + Пшгс = 17,9/3 + 1 = 7

2) А2А21 вниз = 1/3 АА2 + Пвгс = 7/3 + 0,2 = 2,5

3) Наклон плеча: А2 вправо (9) от т. (9) вниз 2

4) Ширина плеча: А2П1 наискосок вниз-вправо = Шп + удл. Плеча = 13,2 + 1,5 = 14,7

Т. П1 должна выходить за вертикальную линию ширины спины на 0,5 (минимум)

5) Вспомогательные точки для оформления проймы:

1. т. П – пересечение наклона плеча с вертикальной линией ширины спинки;
2. т. П3 – Г2П/3 + (2) вверх
3. Биссектриса из т. Г2 = 1/5 Г2Г3 + 0,5 = 3,3

Перед:

1) Т1Т11вниз = Н1Н11 вниз = 0,7

2) Т11А11 вверх = Дтп – (1) = 44,1 – 1 = 43,1

3) А11А3 влево = АА2=7

4) А11А4 вниз = А11А3 + 1 = 7 + 1 = 8

5) Наклон плеча: А3 влево (9) из т. (9) вниз 3

6)А3П5 наискось вниз-влево = А2П1 = 14,7

7) Вспомогательные точки для оформления проймы переда:

1. т. П4 перпендикулярно из т. П5 на вертикальную линию ширины переда
2. т. П6 = Г3П4 / 3
3. Биссектриса из т. Г3 = 1/5Г2Г3 = 2,8

Ширина по линии бедер:

1) Г’Г4 = Б’Б21 (по горизонтали) провести боковой срез параллельно отводу Б’Б21 = Н’Н21

2) Разница = (Сб+ Пб) — Г’Г1 = (50 + 5) – 52 = 3 – нехватка.

Необходимо расширить по линии бедер:

Ширина по линии талии:

Не рассчитываем, а задаем легкое прилегание в боковом шве: 2 см: от т. Т2 вправо и влево по 1 см. полученные точки соединить прямыми линиями с расширенными точками на линии бедер.

Оформить линию низа по спинке перпендикулярно отводу.

Уровнять боковые срезы: замерить боковой шив спинки от т. Б’21Н’21 и отложить эту величину на боковом шве переда Б’2Н’2 =Б’21Н’21. Соединить т. Н’2 под лекало с т. Н11

Порядок моделирования

1) Оформить фигурную линию низа и выполнить её сопряжение по боковому срезу:

От т. Н’21 вверх 5 см

От т Н’2 вверх 5 см

Оформить под углом к боковому срезу, разделить линию низа на три равные части.

Сопряжение по л.н. (соединить по боковому шву) Откорректировать линии и внести изменения на чертеж.

2) Наметить место расположения притачивания кулиски ниже естественной линии талии на 3÷5 см: место расположения кулиски на детали спинки от т. 3 перпендикулярно отводу провести линию и найти т. Пересечения линию кулиски и бокового среза спинки и перенести её горизонтально на боковой срез переда.

От т. Т11 отложить вниз 3 см и оформить линию притачивания кулиски из т.3 к боку под лекало. При необходимости выполнить сопряжение линии кулисок по боковому срезу.

3) Наметить месторасположение кармана в боковом шве: по боковому срезу от линии притачивания кулиски вниз 6 см – начало линии входа в карман. Линия входа в карман 13÷14. Оформить цельнокроеные подзоры карманов шириной 4 см.

4) Оформить на детали переда застежку «поло»: шириной в готовом виде 3 см длиной – до линии притачивания кулиски. Срезать с чертежа переда ½ ширины застежки = 1,5 (потому что строим ½ чертежа). Ширина в раскрое = 3+3+2 на припуск = 8 см. Длина в раскрое = от т. А41 до т. А + 4см на припуск.

5) Воротник:

В зависимости от моды, воротники могут быть: маленькими и узкими, большими с удлиненной линией втачивания, круглыми, острыми, на стойке или плосколежащими.

Воротники разделяются на 4 группы:

1 – стоячие;

2 – стояче-отложные: воротники с отрезной стойкой и воротники с цельнокроеной стойкой;

3 – плосколежащие;

4 – пиджачного типа (английский воротник).

При построении воротников сначала строится горловина, а затем воротник. Воротник обрабатывается с прокладками (флизелин, дублерин) которые обеспечивают ему форму.

Построенный рукав заузить внизу на 4 см в обе стороны.

Наметить месторасположение хлястика: от т.С вниз 9см. Хлястик — прямоугольная полоска ткани длиной 25÷35 см (у нас 30) в готовом виде: шириной 1,5÷2,5 см (у нас 2). Хлястик проклеить.

Поставить к.т. П3 и П6 на окат рукава.

Наметить на чертеже обтачку линии низа : шириной 12÷14 см.

Верхний срез обтачки спинки провести перпендикулярно отводу, уровнять боковые срезы обтачек по спинке. Замерить боковой шов обтачки по спинке и отложить эту длину на боковом срезе переда от л. Низа (= 6см.).

Ширину обтачки переда отложить вверх от т. Н11 – 12 см.

Верхний срез обтачки переда оформить плавной линией под лекало (из т.12 к т.6), выполнить сопряжение обтачек по боковому срезу.

Кулиска – прямоугольная полоска ткани выкроенная по долевой нили или по поперечной. Шириной 2 см в готовом виде, длинной = длине d замеренной с чертежа: от центра переда на линии притачной кулиски отступить 4 см – это контрольная точка настрочки кулиски = 46 см + 1 см на припуски (46 см – это замер с чертежа спинки + переда до контрольной точки Н).

Как сшить платье рубашку

Технология пошива

1. Раскроить все детали согласно раскладке. Отметить К.Т. линии талии, центры деталей. Прометать прокладочными стежками месторасположение застежки-поло, месторасположение кулисы и линию пришива обтачки по низу изделия.
2. Сметать и стачать перед и спинку по плечевым швам, припуски заутюжить на спинку, обметать оверлоком.
3. Обработать карманы в боковых швах (см. технологию). Сметать и стачать боковые швы переда и спинки вместе с карманами одной строчкой, припуски заутюжить в сторону переда (не выполняя надсечек в углах кармана ) и обметать оверлоком.
4. Обтачки переда и спинки проклеить тонкой клеевой, стачать между собой по боковым швам, припуски разутюжить. Затем приметать и притачать обтачку к низу изделия (в круговую), надсекая припуски по вогнутому контуру и высекая треугольниками по выпуклому контуру. Припуски заутюжить на обтачку и по лицевой стороне обтачки выполнить перекантовочную строчку на расстоянии 1-2 мм от шва притачивания.
5. Верхний срез обтачки заутюжить на изнаночную сторону на. 1 см, приметать к изделию, а лицевой стороны платья закрепить обтачку отделочной строчкой.
6. Обработать горловину изделия воротником со стойкой (см. технологию).
7. Сметать и стачать детали хлястиков, припуски срезать до ширины 0,5-0,7 см, высечь углы, вывернуть на лицевую сторону, выправить углы и приутюжить. Наметать хлястики с изнаночной стороны рукавов, укладывая их к К.Т. и подворачивая верхний срез. Настрочить с лицевой стороны «конвертом».
8. Рукава сметать и стачать запошивочным швом. Низ рукавов обработать швом в подгибку с закрытым срезом.
9. Рукава вметать и втачать в проймы изделия, выполняя посадку по окату рукава, припуски обметать оверлоком.
10. Заутюжить припуски кулиски вдоль на изнаночную сторону, затем подвернуть её края на 1см. Наметать и настрочить кулиску на платье с лицевой стороны по намеченным линиям. Приутюжить.

В гардеробе каждой модницы обязательно должно быть легкое невесомое платье, которое идеально подойдет для душных летних дней. В этом сезоне в тренде платье-рубашка. Такой наряд может быть идеальным как для похода на пляж, так и для вечерних дружеских посиделок в кафе. Сшить платье-рубашку своими руками выйдет гораздо дешевле, чем купить готовое. Кроме того, вероятность встретить кого-то в таком же, собственноручно пошитом наряде сводится к нулю, так как платье будет выполнено в единственном экземпляре. О том, как строится выкройка платья-рубашки и какой материал выбрать для изделия, пойдет речь в этой статье.

Выбор ткани и фурнитуры

С сегодняшним разнообразием материалов есть место разгуляться фантазии. Батист, коттон, джинс, ситец, лен, штапель, вискоза - идеальные варианты натуральных полотен для жарких дней. Разнообразие цветов, принтов и фактуры позволит создать оригинальное, строгое, длинное платье-рубашку, по-девичьи игривый образ с изобилием оборок и кружев или спортивную вариацию.

Что касается фурнитуры, то тут также огромный выбор пуговок, пришивных кнопок, различных декоративных нашивок, шнурочков, нитей для отстрочки и целых и бусин.

Выбор модели

Чтобы не потеряться в огромном разнообразии материалов, следует заранее определиться с моделью. Если это спортивный вариант, то джинс, коттон, лен и штапель со спокойным принтом или вовсе без него - это то, что нужно. Джинсовое платье-рубашка может быть универсальным. Даже если его украсить бусинами и стразами, оно великолепно будет сочетаться с мокасинами, кроссовками или босоножками на высоком каблуке.

Идеально драпирующиеся и струящиеся вискоза и штапель отлично подойдут для пошива длинного наряда. Открытые плечи и декоративное оформление спинки с перекрещенными полосами или вшитой ажурной вставкой добавят шика.

Не менее интересно будет смотреться простое батистовое или джинсовое платье-рубашка на пояске без дополнительных декоративных элементов и даже без талевых вытачек.

Построение выкройки

Чтобы сделать шаблон, понадобятся строительная пленка или бумага, линейка, сантиметровая лента, ножницы, маркер или ручка. Построение выкройки платья начинается со снятия мерок с фигуры. Потребуются основные обхваты: грудь, талия, бедра. Также нужно будет измерить ширину спины, высоту груди, высоту спины и переда до талии и ширину плеча.

Построение выкройки платья можно разделить на несколько этапов:

1. Создание базовой сетки чертежа.
2. Нанесение основных линий переда и спинки.
3. Построение рукава на пройме.

Создание базовой сетки

На бумаге или строительной пленке чертят вертикаль, равную длине изделия от плеча и до низа подола. Перпендикулярно ей отмечают линию плеча, груди (согласно мерке высоты груди), талии (согласно мерке высоты спинки и переда до талии), бедер (ниже линии талии на 20 см) и низа изделия.

Перпендикуляры должны ровняться обхвату груди. В завершение горизонтальных линий прокладывают вторую вертикаль. Далее переходят к линии груди и откладывают 1/2 мерки «ширина спины», от точки поднимают перпендикуляр к линии плеча. После определяют ширину проймы. Для этого полуобхват груди делят на четыре и прибавляют 2 см. Полученное значение откладывают следом за отмеченной ранее точкой (1/2 ширина спины). От полученной метки также поднимают перпендикуляр. Таким образом на сетке получилось три зоны: спинка, пройма и полочка.

Нанесение основных линий переда и спинки

После того как определена базовая сетка для шаблона, можно дорабатывать мелкие детали на чертеже. По линии плеч от левого и правого угла отступают по 7-8 см и обозначают горловину. Для спинки (у левой вертикали) ее углубляют на 3 см, а для полочки (у правой вертикали) на 7-8 см. Выкройка платья-рубашки может быть построена без вытачек на спине и груди, поэтому сразу можно приступить к оформлению плечевого шва и проймы. Для этого от точки горловины проводят линию, равные мерке «ширина плеча». Ее занижают от исходной метки примерно на 1,5 см. Далее на линии груди в зоне проймы находят середину, а на вертикали, поднятой от метки «1/2 ширина спины», отмечают 1/3 высоты проймы и через эти точки плавной линией рисуют пройму со стороны спинки.

Линия плеча со стороны груди должна быть на 2 см ниже, поэтому перед тем, как ее прокладывать, определяют границу, куда она должна опускаться. Также на уровне 1/3 вертикали ставят точку, по которой к середине зоны проймы на линии груди прорисовывают пройму для переда.

Далее переходят к линии талии. Сначала к ней опускают перпендикуляр из средней точки зоны проймы, после от полученного перпендикуляра на линии талии отступают по 2-3 см и прорисовывают боковой срез. Как правило, выкройка платья-рубашки строится без талевых вытачек, а лишь с небольшими плавными изгибами по боковому срезу.

Перпендикуляр от середины зоны проймы продляют к линии бедер. После по горизонтали от левой и правой вертикали откладывают по ½ мерки «обхват бедер» + 1 см на свободное облегание. Затем дорабатывают боковой срез. Обычно детали переда и спинки на чертеже находят друг на друга, поэтом при разрезании шаблона с одной из сторон потребуется доклеить срезанную часть на уровне бедер.

Построение рукава на пройме

Выкройка платья-рубашки может быть с рукавом и без него. Строится он достаточно просто, если знать несколько основных правил. Используя нижнюю границу проймы, рисуют окружность, которую по верху поднимают на 1,5 см. Далее по линии груди по центру отмечают обхват руки + 4 см и вводят окат рукава к крайним точкам отложенного отрезка. Длина рукава может быть любой.

Построенную выкройку можно использовать для пошива любого платья. Чтобы оно было похоже на рубашку, следует сделать его с застежками на пуговках по средней линии переда. Главное, не забыть дать припуск для оформления петель и пришивания пуговиц.

Каждый сезон в мире моды появляются вещи, которые молниеносно завоевывают популярность. В 2017 году трендом стало платье-рубашка. Длинное элегантное или короткое игривое, оно всегда смотрится отлично и является универсальным. Многие называют его новинкой сезона, но на самом деле эта вещь имеет большую историю. На протяжении столетия короткие и длинные платья-рубашки появлялись в разных интерпретациях самых известных модельеров. Но эта вещь вошла в мир моды благодаря настоящей женщине-легенде, создавшей свой элегантный стиль, который покорил весь мир.

В этой статье рукодельницы найдут для себя детальную инструкцию, по которой можно сшить платье-рубашку своими руками. Выкройка платья строится очень легко, а сборка и обработка деталей кроя не займет много времени.

Немного истории

Столетие назад Коко Шанель впервые предложила модницам 1916 года оригинальное платье. Во времена корсетов и кринолинов надеть удобное платье-рубашку для женщин было настоящим вызовом современности. Основные детали новинки были позаимствованы у мужской одежды. В послевоенное время, благодаря веянию военной формы, выкройка платья-рубашки немного преобразилась: добавились накладные карманы, погоны, планка по центру полочки и воротник. Именно в этот период, благодаря своей практичности, оно оказалось на пике популярности.

Мерки для шаблона

Выкройку платья-рубашки лучше всего строить на бумаге или строительной пленке. Построения непосредственно на ткани не производят. Исключение составляют модели с отрезной юбкой, детали которой строят прямо на полотне.

Чтобы построить шаблон сначала снимают мерки:

• объем шеи, груди, талии, бедер;
• ширина плеча и спины;
• высота груди;
• перед и спинка до талии;
• длина изделия.

Базовая сетка - основа шаблона

Для новичков самым сложным в выкройке платья-рубашки будет пройма и рукав. Остальные детали кроя не вызовут сложностей. Но если правильно снять мерки и перенести их на заготовку, тогда рукав идеально расположится в пройме без дефектов посадки.

Чертеж заготовки начинают с того, что рисуют прямоугольник. Одна сторона должна быть равна длине изделия, другая - половине обхвата груди + 2 см на свободное облегание. Далее в прямоугольнике размечают линии вспомогательной сетки.

Горизонтали:

• На уровне высоты груди.
• В соответствии с мерками длины переда и спинки до талии.
• На уровне бедер, которые располагаются ниже уровня талии на 20-23 см.

Вертикали:

• От линии груди к верхней границе прямоугольника, отступив от большей стороны прямоугольника половину мерки ширины спины +0,5 см.
• От полученной вертикали отступают расстояние, равное полуобхвату груди, деленное на четыре + 2 см.
• Между двумя проведенными вертикалями находят середину по линии груди и опускают вниз перпендикуляр, который будет служить ориентиром бокового шва.

После всех манипуляций на чертеже выкройки платья-рубашки будет готова базовая сетка, на которой определены уровень груди и проймы, уровень талии, бедер, а также зона спины, проймы и передней полочки и граница переда и спинки по боковому шву.

Прорисовка горловины

От верхних углов прямоугольника по меньшей его стороне вверху чертежа отмечают горловину. Построение горловины на спинке производят так:

• Полуобхват шеи делят на три и прибавляют полсантиметра.
• Эту величину отмеряют от верхнего угла прямоугольника с той стороны, где уже отмечена половина мерки ширины спины, и ставят точку.
• Край горловины поднимают на величину, равную полуобхвату шеи, деленному на 10 плюс 0,8 см.
• от полученной точки вырисовывают закругленную горловину спинки.

Построение горловины переда немного отличается. Здесь нужно будет просчитать следующие значения:

Построение плеча и проймы

Построить плечевые срезы так же просто, как и горловину. Здесь не нужно будет высчитывать размер вытачки спины, так как сшить платье-рубашку можно без вытачек, в отличие от других женских изделий. Построение плеча и проймы производят так:

• Линия плеча должна начинаться у верхней точки горловины и идти под наклоном: для покатых плеч делают наклон 3,5 см, для нормальных - 2,5 см, а для высоких 1,5 см.
• Пройму начинают прорисовывать от края плечевого среза к вспомогательным вертикалям базовой сетки зоны проймы. На них от линии груди отмечают 1/3 часть их величины, именно к этой точке спускают пройму и плавно закругляют к средней точке, от которой идет граница бокового шва.
• Плечевой шов переда должен быть занижен на 2 см больше, поэтому намечают еще две вспомогательных горизонтали, которые помогут правильно построить срез.
• От крайней точки плеча аналогично спинке рисуют пройму.

Боковой шов

В зависимости от модели платья боковой шов на несколько сантиметров можно скосить к линии талии и плавно вывести линию к бедрам, это сделает силуэт приталенным. Либо можно оставить срез прямым и после оформить поясок или кулиску с резинкой. И в том и в другом случае по линии бедер от боковых вертикальных границ отмеряют половину мерки обхвата бедер +2 см на свободное облегание и ставят точки, через которые проводят линии швов.

Рукав

Пожалуй, самый сложный элемент в платье - это рукав. Конечно, можно отказаться от него, если это летний вариант изделия. Но как сшить платье рубашку с рукавом, а главное как построить его шаблон? Для начала нужны будут следующие мерки:

• длина среза проймы, которую можно измерить прямо по шаблону;
• обхват верхней части руки;
• обхват запястья + 2 см;
• длина рукава.

Построение производят по следующей схеме:

• Чертят вертикаль, равную длине рукава.
• От верхней точки вертикали откладывают значение длины проймы, деленой на три и минус 2 см.
• От этой точки под прямым углом влево и вправо откладывают по ½ части обхвата руки.
• От крайних точек горизонтали к верху вертикали проводят линии, которые замыкаются в треугольник.
• По нижней точке вправо и влево откладывают по ½ части обхвата запястья, учитывая и припуск 2 см.
• Боковые стороны полученного ранее треугольника делят пополам, ставят точки и снова делят полученные части пополам и ставят точки.
• начиная слева направо, начинают строить окат:
  • первую точку заносят внутрь треугольника на 2 см;
  • вторую - оставляют неизменной;
  • третью - выносят за пределЫ треугольника на 1,5 см;
  • четвертая - это вершина оката, она остается на месте;
  • пятую - выносят за треугольник на 1,5 см;
  • шестая остается неизменной;
  • седьмую - заносят внутрь на 1 см;
  • полученные точки плавно соединяют линией и получают окат: слева - область соединения с передом, справа - со спинкой;
  • горизонтали чертежа соединяют прямыми линиями.

Выкройка элегантного наряда готова.

В данной методике кроя мы рассмотрим два силуэта рубашки: полуприлегающий и прямой . Рубашка полуприлегающего силуэта предполагает наличие нагрудных и талевых вытачек, при этом изделие достаточно свободное и динамичное. У рубашки прямого силуэта отсутствуют вытачки, а само изделии более свободное. Вследствие чего, крой этих двух силуэтов различается не только прибавками на свободное облегание, но и некоторыми построениями конструкции. Для построения выкройки рубашки прямого и полуприлегающего силуэта мы будем использовать следующие прибавки на свободное облегание:

Прибавка по линии груди между деталями конструкции распределяется таким образом:
Подготовим чистый лист бумаги, длина которого на 5-10см больше мерки длины изделия.

Сетка чертежа
Длина и ширина изделия . Отступив от верхнего края листа бумаги 5см, начертим прямоугольник АА 1 Н 1 Н, где стороны АН и А 1 Н 1 равны мерке длины изделия, а стороны АА 1 и НН 1 мерке полуобхвата груди с прибавкой на свободное облегание (АН=А 1 Н 1 =Ди=68см; АА 1 =НН 1 =Сг+СО=40,5+5,5=46см). Обратите внимание , в этом примере я использовала прибавку для полуприлегающего силуэта, если вы чертите прямой силуэт, то не забывайте подставлять в формулы соответствующие прибавки на свободное облегание (см. таблицу выше).

Глубина проймы . От точки А вниз по прямой откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди + СО (см. таблицу прибавок) и поставим точку Г (отрезок АГ=1/3Сг+СО=40,5:3+9=22,5см). От точки Г вправо проведем горизонтальную прямую до пересечения с отрезком А 1 Н 1 , точку пересечения обозначим Г 1 .

Определение ширины рубашки по линии бедер . Теперь от мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание отнимем ширину нашего изделия (Сб+СО-АА 1 =44,8+4-46=2,8см), полученный результат является величиной расширения изделия по линии бедер.

Боковой срез . От точки Т 2 по линии талии вправо и влево отложим половину раствора боковой вытачки (ее величину мы рассчитали чуть выше) и отметим точки, которые соединим прямыми с точкой Г 4 .

Ширина которой в два раза больше ширины полузаноса, длина планки равна длине полочки по линии полузаноса, при этом верхний срез планки повторяет срез горловины полочки по всей ширине планки.

Ее конфигурацию достраивают, продлив линию низа полочки на удвоенную ширину полузаноса, а затем вверх от полученной точки чертят вертикальную прямую. Линию горловины на планке чертят симметрично горловине полочки относительно линии полузаноса. При пошиве рубашки с цельнокроеной планкой саму планку отгибают по линии полузаноса на изнаночную сторону изделия.

Супатная застежка

Представляет из себя потайную застежку, пуговицы в такой застежке спрятаны и с лицевой стороны изделия не видны. Конфигурацию такой застежки достраивают от цельнокроеной планки, продлив линию низа изделия на длину равную удвоенной ширине планки. В итоге по линии низа получается три ширины планки, от каждой ширины чертится вверх вертикальная прямая. Линия горловины застежки чертится симметрично относительно линии первой планки. По линии полузаноса рубашки застежка отгибается на изнаночную сторону, по следующей вертикальной линии застежка сгибается, а по следующей вертикальной линии застежка вновь отгибается на изнаночную сторону и линия среза полочки (на застежке) притачивается с изнаночной стороны изделия. Супатная застежка строится лишь на одной детали полочки, на которой располагаются петли для пуговиц, а на детали с пуговицами строится лишь цельнокроеная планка.